M54

Pre svega nadji dobrog majstora kod kojeg ovaj auto možeš doterati i koji ga može "natenane" pogledati. Pošto nije registrovan to je otežavajuća okolnost, što znači da "na licu mesta" trebaš da doneseš odluku, pa ili ti treba majstor koji će uživo da proceni stanje, ili ti treba da si i sâm majstor pa da možeš da doneseš dobru i ispravnu procenu. A onda je tu i plin, odnosno pitanje kako je ugradjen, kojeg su kvaliteta komponente, da li je sekvent ili "običan" venturi... Plašim se da "na licu mesta" ovo ne možeš sve proceniti sam, i osim ako nisi dobar majstor (mehaničar, električar) a po pit

Prijatelju, izvini ali ja tvoj stav stvarno ne kapiram tj. ne razumem zašto si ti uopšte otvorio ovu temu? :huh: Pitao si za putne pravce za uspon do Kopa, dobio si relevantne odgovore, ali u ovoj priči to je (naj)manje bitno. Dobio si puno konkretnih i direktnih saveta da na Kopaonik u decembru ne ideš sa letnjim gumama, a ti i dalje nameravaš da uradiš upravo to. Jeste tačno da po zakonu možeš (još ove zime) da prodješ sa letnjim gumama (minimum 4mm šara) i lancima, ali po zakonu isto tako primera radi protivpožarni aparat nije obavezan na automobilima koji ne služe za taksi prevoz ali ne

Ako si sa Winterom koja je odlična zimska guma na autu sa prednjim pogonom pravio zastoje u saobraćaju, šta misliš da može da se desi sa letnjim gumama na autu sa zadnjim pogonom sa kojim ionako nemaš iskustva i koji nikad nisi vozio na snegu? Iz tvog pitanja odgovor se sâm nameće :o Nino je objasnio, potpisujem njegov stav. Ako si baš rešio da reskiraš auto i potencijalno mnogo više od toga, moj savet je da prilaz sa južne strane (preko Rudnice) zaobidješ jer je najzahtevniji za vožnju u zimskim uslovima a najmanje se čisti obzirom na mali intenzitet saobraćaja, pa je put sa te strane ugla

Pre konkretnog odgovora na ovo pitanje, kao "uvod" u odgovor samo par rečenica koje same po sebi dosta objašnjavaju na ovu temu. Aktuelna serija 3 (E90) se proizvodi na nekih 10 mesta, od matičnih (nemačkih) fabrika u Minhenu, Dingolfingu ili Leipzigu, do Spartanburga u SAD-u ili pogona u Južnoafričkoj Republici ili Kini gde se automobili uglavnom samo sklapaju sa već pristiglim gotovim delovima (nešto poput donedavnog sklapanja Puntića u Crvenoj Zastavi). U zavisnosti od ovoga modeli dobijaju i različite VIN oznake, tako da se iz broja šasije može uvek očitati (pored mase drugih stvari) i u

Pozz, odgovore si već dobio i Markoni je lepo objasnio sve praktične i konstrukcijske razlike izmedju dva motora (samo da napomenem i to da 318d ima i malo drugačiju geometriju bregaste osovine što za posledicu ima restriktivnije "disanje" motora u poredjenju sa 320d, što je faktor koji se previdja kod čipovanja), tako da na tu temu nema puno toga da se doda. Ono na šta hoću da ti skrenem pažnju je činjenica da je zbog primetno manjeg stresa (snage koju razvija iz praktično istog bloka kao i prilično jači 320d), verzija 318d daleko robusnija i u poredjenju sa 320d ima redjih problema, odnosn

Ja sam to menjao pre par meseci, ne sećam se tačno koliko su koštali sami silent blokovi jer sam zajedno sa njima menjao i prednje stabilizatore, ali sve je koštalo oko 130-140 €, ako se dobro sećam. Delove sam kupio kod Nina sa foruma, čovek ima radnju sa dobrom ponudom i cene su mu konkurentne, naravno zavisno od toga šta tražite i koliko ste spremni da platite (ima originalne ali i OEM aftermarket delove niže cene i nižeg kvaliteta naravno, ali ništa fušeraj). U suprotnom u Džordža Vašingtona 14 imaš prodavnicu auto delova (ne samo za BMW), momak (inače zaljubljenik u BMW) zna posao i ima

Ne razumem kako tj. koji kôd može da crkne u ključu? :huh: Ako si mislio na transponder tj. malu elektronsku tablu u ključu, vrlo je malo verovatno da crkne, osim ako ključ nije otvaran i ako ista nije oštećena nestručnim rukovanjem. U najvećem broju slučajeva dolazi do pražnjenja baterije nakon čega se naravno "veza" izmedju transpondera i centrale u autu prekida te ključ gubi svoju funkciju. Pokušaj da zameniš bateriju u tom ključu, a nakon toga da isti "re-kodiraš" tj. upariš sa centralnim modulom i elektronikom imobilizera. Kako se to radi objašnjeno je par puta, baš juče sam kačio klip

Probajte ovo, jeste da je u pitanju E39 ali moguće da isto važi i za E46: A ovde je sam proces kodiranja ključa odlično objašnjen upravo za E46 na kraju klipa tj. od 3:20 sec. pa na dalje, dok je sam proces zamene baterije koji je prikazan prethodno na klipu prilično "brutalan" i nasilan iz meni nepoznatih razloga (moglo je to daleko delikatnije da se izvede). Elem, na jedan od 3 predložena načina kodiranja ključa ćete verovatno uspeti da re-programirate ključ, dakle obratite pažnju od 3:20 do kraja klipa: Srećno i javljajte rezultate!

Poznato je da su elementi rashladnog sistema kod benzinaca tih godišta "rak rana" na BMW-ovim automobilima, naročito iz prvih nekoliko godina proizvodnje (problematičan kvalitet plastike od koje su izradjeni). Vremenom ta plastika postaje izrazito krta i zbog toga su hladnjak, ekspanziona posuda i creva znali naprasno, bez "najave", da puknu i ispuste za kratko vreme dosta rashladne tečnosti što je dovodilo do kuvanja motora, krivljenja glava itd. Motori kao motori BMW-a su prilično dobri i robusni, ali nije bio redak slučaj tih godina da dožive teške havarije zbog otkaza rashladnog sistema, n

Ne znam šta je mislio autor ovog teksta koji si citirao, iskreno nisam ni pogledao o kome se radi samo sam napomenuo da je tekst delimično tačan ili nekompletiran, jer ne može se na isti način govoriti o potrošnji ulja na automobilima (motorima) iz devedesetih godina kao kad govorimo o automobilima koji ispunjavaju minimum Euro 3 ekološke norme. Jednostavno to je tako i jedini prost razlog tome je činjenica da su potrošnja ulja i stepen frikcije obrnuto srazmerni, odnosno da su "u konfliktu" interesa. U praksi to znači da sa smanjenjem frikcije raste potrošnja ulja (i obrrnuto), i to mora biti

Pitao sam te da nisi slučajno napravio grešku zbog ovog: - jer sam pomislio da si hteo da napišeš 10000 km, pošto bi otprilike to bila kilometraža na kojoj taj motor potroši izmedju pola litra i litar ulja. Pod uslovom da je ispravan. Problem dakle postoji, jer potrošnja koju si naveo je preterana, i samo je pitanje šta je uzrok tome - loše odabrano ulje (a ovo Mobilovo koje si ti naveo to svakako nije, AKO je originalno), ili motor koji troši ulje (ili neki drugi mehanički problem na autu). Trećeg nema. Dakle, ako si siguran da je ulje koje sipaš originalno a ne neka kineska čorbica, onda

Izvini, jesi li ti napravio grešku u kucanju ili ti motor stvarno troši "oko pola litra na 1000 km"? Ako nisi pogrešio u kucanju onda je tip ulja najmanji problem koji imaš sa tim motorom... Inače BMW za taj motor preporučuje (naravno) Castrolova ulja, ali ne moraš da se pridržavaš tog saveta, ali naravno moraš da sipaš ulje preporučene gradacije i koje naravno ispunjava odredjene specifikacije. Medjutim, pošto je u E46 318i prvo ugradjivan M43TU motor (1998-2001), a kasnije N42 Valvetronic motor, različite su preporuke jer se naravno radi o konstrukcijski različitim motorima. Ako ti je u a

Puška... :prankster2:

Moguće da je Lambda sonda, ali pre nje proveri filter za vazduh i svećice, začepljen filter i prljava svećica mogu da podignu potrošnju goriva. Isto tako ako si menjao gume tj. montirao zimske, ili jednostavno ako nisi odavno proveravao pritisak u gumama, proveri i napumpaj gume na propisan pritisak jer ispumpane gume isto tako mogu da podignu potrošnju. Isto tako protokomer može da se zaprlja, šalje pogrešne podatke tj. ECU nema pravu predstavu o količini vazduha koji ulazi u motor, pa pogrešno dozira količinu goriva koja se ubrizgava u cilindar. Usled toga se povećava potrošnja a performans

Eto ti dokaza za kilometražu, turbina teško da bi riknula na 150 ili 160 k km pa da je već morao da je remontuje ;) Ali ako je remont odradjen kako treba i što je još važnije ako postoji garancija na odradjen posao, jedna (velika) muka manje. Taj auto ima plivajući zamajac, ali pravi poprilično manje problema u poredjenju sa M47 pošto se ovde radi o M57 šestaku, a zašto je to tako ako te interesuje potraži na forumu, pisao sam o tome pa da ne ponavljam istu stvar... Automatski menjač nema bitnijeg uticaja na brzinu habanja ili "propadanja" plivajućeg zamajca kod šestocilindričnih modela, od

Auto ne znam čiji je, izgleda OK za svoje godište ali mu je branik radjen, moguće i krilo, naravno ovi farovi nisu njegovi originalni a i branik je vrlo verovatno naknadno montiran. Osim toga, ovo nisu M felne, instrument tabla nije ona iz paketa M opreme, nema ni lajsni i ostalih detalja, tako da auto nema M paket opreme već samo M volan, sve ostalo što ima od opreme je bilo dostupno ili kao standardna ili kao dodatna oprema za "obične" petarde tih godina. To je prva stvar. Drugo, ova tačka na instrument tabli, pored oznake "km", je siguran pokazatelj da je sa instrument tablom dotičnog auta

Postoje dva "normalna" načina za rešenje principa rada ventilatora hladnjaka - ventilator kojeg pogoni elektromotor i koji radi tj. adekvatno hladi samo ONDA kada treba, i visko ventilator koji je uvek u pogonu ali sa progresivnom brzinom, tako da uvek hladi ali samo ONOLIKO koliko treba. Ventilator koji uvek radi na maksimumu (ili vrlo blizu toga) uvek i stalno je izuzetno loše rešenje iz ranije navedenih razloga, da se ne vraćam... Ako već treba i mora da se improvizuje, onda bih imao razumevanja da je ovakvo rešenje odradjeno tako da se ventilator aktivira samo povremeno, tj. da radi na p

Interesantno rešenje, ali svakako nije konvencionalno kao što rekoh :) Ali si dao odličan primer kao potvrdu ovog ranije napisanog - ljudi znaju zašto to rade i imaju dobar razlog da na ovakav način eliminišu ili minimiziraju štetne posledice koje hladan start ostavlja na motor. Imajući u vidu da su tamo zimi temperature bez problema po par desetina u minusu, ta njihova praksa dobija još više na smislu. A ova tema se bavi upravo suprotnim - kako motoru što duže onemogućiti da se zagreje. Živimo u umerenom klimatskom pojasu, umesto da koristimo prednosti toga mi radimo upravo ono suprotno. A

I zimi i leti je od ogromne važnosti da se motor što pre (ali ne prebrzo!) zagreje na svoju radnu temperaturu, i nije slučajno što je ovome posvećena ogromna pažnja konstruktora i proizvodjača. Svaki hladni start, tj. startovanje motora iz stanja mirovanja u uslovima kad je njegova temperatura ispod optimalne (radne) temeprature, štetan je koliko i više stotina kilometara vožnje sa potpuno radno zagrejanim motorom na otvorenoj deonici, a na jednom američkom sajtu sam jednom pročitao da je svaki hladni start štetan koliko i vožnja od 1000 kilometara sa radno zagrejanim motorom. U svakom sluča

Sad sam proverio i u pravu si, do 1. novembra 2011. je odložena primena tog novog pravilnika. Dakle, za ovu godinu (zimu) mogu i letnje gume sa minimum 4 mm šare ako se ne koriste lanci na njima, ili letnje gume sa lancima na pogonskim točkovima. Dakle kriterijumi nikad "mekši", dobro je da nisu "propisali" i to da se moraju imati gume na felnama :lol: U svakom slučaju mislim da je bolje imati zimske gume bar na zadnjoj osovini, em je neuporedivo bezbednije em od lanaca po suvom i delimično suvom kolovizu uglavnom više štete nego koristi (tj. mogu da naprave veću štetu nego što koštaju dve z

Od 01.11. ove godine zimske gume i to minimum dve na pogonskim točkovima su obaveza, a od sledeće godine biće obaveza sve 4 zimske gume u zimskom periodu. Glupost je samo to što nije bolje imati zimske gume nužno na pogonskim točkovima, nego na zadnjoj osovini što doprinosi boljoj stabilnosti ČAK i kod automobila sa pogonom na prednjoj osovini. Toliko o upućenosti i stručnosti nadležnih lica i organa koji su učestvovali u donošenju ovog zakona i njegovih akata. Ali naravno, zakon uvek bolje zna... U svakom slučaju za 3 dana zimske gume na pogonske točkove da ne bi ste plaćali kazne bez potreb

Na primer: http://www-cs-students.stanford.edu/~kpfleger/auto/handling.html Mimo toga, samo ukucaj u google "lateral acceleration production cars" ili "lateral g force production cars" i dobićeš sasvim dovoljno podataka... Car and driver magazin mislim da vodi o tome detaljnu evidenciju, probaj i na njihovom sajtu.

Au bre ljudi, tolike muke, mape i žice, ovako je lakše a koštalo je oko 7-8 € pre par godina kod švaba: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Reset tool, odgovara za OBD i OBD 2 modele (samo se okrene druga strana), pritisneš taster oko 7 sekundi za Oil service reset, odnosno oko 14 sekundu za Inspection reset i rešen problem.

Pa ne bi bilo puno logike napraviti čistokrvni superautomobil, praktično više za stazu nego za neku svakodnevnu upotrebu, ugurati u njega V8 motor od 800 KS i podrediti ceo automobil performansama koje tolika snaga omogućava, da bi se na kraju na sve to "nakačila" elektronska kontrola stabilnosti koja će da "guši" motor na svakoj krivini i koja će mu uskratiti 70-80 % od snage koju može da razvije i prenese na put. U pravu si da ne može svako da ga vozi, čak je i Stig uspeo da sa njim izleti sa staze i završi na livadi :lol: Zayebana mašina, i premda je istina da nema elektronsku kontrolu stab

Ako ulja imaš dovoljno a ipak se pali žuta lampica koja se gasi nakon 15-ak sekundi onda je "krivac" senzor za ulje, najverovatnije oštećen ili njegove instalacija/kontakti u prekidu, možda je samo raskačen. Podigni auto na dizalicu u servisu ili na nekom kanalu i odozdo ćeš videti taj senzor, "zavrće" se u karter sa donje strane i ima na sebi konektor. Na slici pod brojem 9: Nov je oko 100 € a možeš da montiraš i polovan obzirom da nije neki "kritičan" deo u pitanju, a u tom kontekstu dobra vest je da je praktično isti i za četverce i za šestake BMW-a tih godišta, odnosno jedan te isti se